1761
Наконец утро первого дня фестиваля наступило. К озеру мы мчались наперегонки с участниками, оставляя за собой тонны пыли. Зимы здесь бесснежные и без жутких морозов. Но и этих хватает сковать озеро глубиной 40 метров. При всем моем богатом командировочном опыте «фестивалить» на льду довелось впервые.
На зеркале льда оказалось все изо льда. Даже сцена с «задником», и та. Несмотря на тавтологию, креатив и мастерство исполнения приятно удивили. Юрты, лавки, фигурки животных — не осточертевшие «микки-маусы» — а те, что бегают по родным им горам и степям. Баран «аргали» и горный козел, рысь, олень, дзерены и джейраны, хищный барс и ирбис - снежный барс, особей которого именно в Западной Монголии осталось около одной тысячи. Из трех тысяч во всем мире.
Пока мы осваиваемся на территории фестиваля, в северной его части начинается нечто азартное. Оказалось, здесь стартовали соревнования по стрельбе на льду. Подходим. Группа молодых мужчин, наклонившись, внимательно наблюдают за неким процессом. Оказалось, выставляют шары-мишени. Делают они это подозрительно тщательно, и напоминает это магический ритуал.
Мишени расставлены, команды по десять участников от каждого сума (так называется село) начинают пристрелку.
Каждое попадание вызывает неподдельный восторг! В финал попадают выбившие максимальное количество шаров, сплетенных из «шагшуурга».
Оказалось, шагшурга - камыш, что в изобилии растет вокруг озера Хара Ус. Высотой он в два человеческих роста и служит прекрасной декорацией для фестивальных мероприятий.
Едва поспеваем на церемонию открытия праздника. К этому моменту зеркало озера неожиданно быстро заполнилось людьми — большими и маленькими, животными разных мастей и пород, а на берегу раскинулся целый юрточный город вперемежку с современными конями кочевников. Мое внутреннее беспокойство за зрителей - «а как они доберутся» - рассеялось мгновенно. Оказалось, легковая, а зачастую еще и грузовичок, имеется в каждой семье. Без этого в степи никак.
Зачем кочевникам праздник на льду?
В официальной программе фестиваля значатся лишь четыре состязания: стрельба на льду, гонки на верблюдах, состязания табунщиков и конкурс национальной зимней одежды.
Зато от программы развлечений дух захватывает: дегустация национальной кухни, выставка-продажа товаров местных производителей, катание на санях, верблюдах, лошадях, выставка монгольских овчарок и показательные выступления беркутчинов и много чего другого.
Начинается церемония открытия, которая удивляет с самого начала. Традиционный для этих мест танец «биелгэ» исполняют все желающие. Делают это самозабвенно и явно получают удовольствие!
Жителей Ховд аймака и прибывших в большом количестве гостей приветствуют губернатор Болормаа и министр туризма Монголии Бат-Эрдэнэ. Выступают коротко, оба выразили надежду, что Ховд аймак, в том числе и посредством этого проекта, станет местом притяжения большого количества гостей.
Накануне здесь завершил работу деловой форум «Ховд-Инвест», цель которого, в том числе, привлечь инвестиции в туриндустрию аймака. На сцене начинается концерт, а вокруг — параллельная жизнь. У камышей стремительно собирается народ - туда прибыли бравые парни с орлами. Мы семеним по льду походкой пингвина - иначе не получается - дабы успеть попасть в первые ряды. Искусством управлять хищными птицами издревле владеют монгольские казахи - этой традиции около четырех тысяч лет.
Наш незаменимый Тэмуджин рассказывает, что «беркутчинов» из Монголии приглашают в Казахстан, Киргизию для возрождения традиции и обучения этому искусству. Чаще охоту с помощью птиц называют соколиной. Хотя это могут быть и соколы, и ястребы, и орлы. В нашем, западно-монгольском случае, это орлы - бургэд.
Рослые казахи в меховых дэгэлах из лисы и рыси, широко улыбаются и фотографируются со всеми желающими.
Живут казахи в соседнем аймаке Баян Улгий, между собой говорят на родном языке, занимаются разведением скота и обычай предков хранят как зеницу ока.
Каждое первое воскресение октября в Баян Улгий слетаются тысячи туристов со всего мира, чтобы увидеть, как одновременно двести обученных птиц сразятся в скорости охоты на зайца, лису или волка. Самыми агрессивными в охоте считаются самки, они крупнее самцов, достигают в весе около семи килограммов, а разлет крыльев до двух метров.
Тем временем появляются владельцы банхаров - удивительных собак, олицетворяющих монгольский мир.
Представить степь, юрту и несметные стада без банхара невозможно! Об их происхождении существуют самые разные версии. Одни их называют потомками тибетских мастифов, другие - самостоятельной породой гобийских волкодавов. Ясно одно, банхар присутствовал в жизни кочевника всегда.
У них несколько «фирменных» отличий. Обязательных два пятнышка над глазами, потому их называют четырехглазыми, мощные лапы, рост не менее 70-80 сантиметров у самцов, и как знак чистоты крови - дреды.
Будучи ярым фанатом банхаров пытаюсь допросить на своей смеси бурят-монгольского: сколько лет, кто родители, сколько стоит, чем кормят. Владельцы изумленно смотрят на меня и явно не понимают, чего я от них добиваюсь.
С одним парнем нам все же удалось изъясниться. В руках он держал двухмесячного красавца, которого готов был отдать за четыреста тысяч тугров. «Потому что его родители чемпионы», - поняла я из сказанного.
Шальную мысль тут же забрать из рук младенца тут же отсек разум - полторы тысячи километров в обратный путь с тремя ночевками. Минутой позже появился белоснежный банхар и я лишилась дара речи.
«Энэ банхар юм гуу?» - задала я глупый вопрос хозяину, хотя ответ был очевиден. Доводилось видеть разных, огненно-рыжих в том числе, но белого… Удивились и мои спутники-монголы. Редкость, однако…
Настало время «удрийн хол» - мясо с тестом, в тесте, без теста, жаренное, варенное, с овощами, в супе и даже в чае. Столько баранины я не ела с момента появления на свет. В это раз мы попали в казахскую юрту. Национальное блюдо «каз» оказалось бараниной с овощами, которые мы умяли в прикуску с хушурами (как без них!) под аккомпанемент «суутай цай» - монгольский чай с молокой , чуть жирный и чуть подсоленный. Впереди нас ждали скачки на верблюдах.
Бактриан — степная поэма
Тэмээн — одно из пяти традиционных видов животных, которые сопровождают кочевника на протяжении тысячелетий. Бактрианами называют двугорбых верблюдов, которые отличаются от одногорбых собратьев размерами и весом. Средний монгольский верблюд — это агрегат высотой в два метра и весом в 700 килограммов. Удивительно сильные и выносливые животные, могут обходиться без воды до трех недель и одномоментно выпить до 80 литров воды.
Сезонные кочевки скотоводов осуществляются только при помощи верблюдов, они могут унести на себе груз в полтонны. Особенно здесь, в Западной Монголии, они в огромном количестве. Производящие впечатление степенных и важных животных, они не отличаются покладистым характером — могут и пнуть, и плюнуть. Правда, во время нашего пребывания верблюды Ховда ни в том, ни в другом замечены не были. Разогнаться они могут, как выяснилось, до 60 километров в час.
Итак, на старт вышло порядка 50 верблюдов. Дистанция 20 километров. Долгое ожидание. Вдали появляются машины сопровождения: пара навороченных джипов, полицейские с мигалками. И только после в поле зрения врывается двойка лидеров, между которыми и началась битва за секунды перед финишной лентой. Смотреть за этой схваткой волнительно, верблюды передвигаются только иноходью и кажется, что бежать им все же тяжело. Огромный вес, гигантская голова и мощные ноги не производят впечатления легкости, изящества и необходимой в гонке скорости. С большим отрывом, не менее чем в минуту, появляется уже группа гонщиков, затем еще и еще. Последние отстали от лидеров минут на 5-7, а некоторые из них и вовсе дошли пешком. Его величество характер! Если не первые-зачем напрягаться?
Пасмурный с утра день давал явные намеки на ухудшение погоды к вечеру. Мы засобирались в город.
P.s: фото напоследок
Ранее
Автор: Норжима ЦЫБИКОВА
