1391
Заповедная зона вокруг священной горы ведет свою историю со времён Чингисхана. По легенде, Чингисхан провёл несколько зимних месяцев у подножия горы Богд-Хан-Уул, отдыхая от ратных дел и набираясь сил перед очередным военным походом. Тогда же он запретил на горе всякую вырубку леса и охоту, создав, по сути, первый заповедник в Монголии. В 1778 году Урга — кочующая ставка монгольских Богдо-гэгэнов — осела в долине реки Туул, у подножия священной горы Богд-Хан-Уул. В этом же году наместник Урги и высшие ламы Монголии направили письмо китайскому императору Цяньлуну с просьбой разрешить проводить ежегодные церемонии, посвящённые горе Богд-Хан-Уул. В письме говорилось, что гора Богд-Хан-Уул издавна считалась монголами священной, её почитали Чингисхан и первый Богдо-гэгэн Монголии Занабазар, ламы и великие ханы Монгольской империи. Ответ правителя Китая был положительным. Был издан императорский указ об официальном признании горы Богд-Хан-Уул священной и отправке из Пекина в Ургу благовоний и шёлковых лент для проведения церемоний поклонения горе Богд-Хан-Уул два раза в год - весной и осенью. Область горы Богд-Хан-Уул была объявлена заповедной территорией.
Каменистая дорога, местами полностью ушедшая под воду, петляет мимо редко встречающихся турбаз, затем устремляется вверх по холмам, снова спускается в ложбину. Едем на скорости 20 километров в час, норовя завязнуть в очередной луже размером с небольшой пруд. Минут через сорок ведущая машина останавливается, и водитель по имени Байса инструктирует: «Вы должны разогнаться и не сбавляя скорости подняться вон на тот холм. Иначе завязнете». У нашего водителя чуть меняется выражение лица. Она молча наблюдает как разгоняется машина Байсы, затем сдает назад, пропускает еще одну машину и… мастерски выполняет поставленную задачу, вызвав восхищение у экипажей обеих машин. Прибываем на место дислокации через полтора часа пути. Много для короткого расстояния, но совсем немного для дороги к мечте.
Монголы с трепетом относятся к священной горе Богдо-хан-Уула. Гору называют ювелирной оправой Улан-Батора. В старой Монголии Богдо-ула, после Богдо-гэгэна, была второй святыней столицы. Обойти ее вокруг или даже объехать верхом, а это более 100 километров, означало для паломника искупить все грехи. Самый высокий пик горного массива Цэцээ Гун имеет высоту 2268 метров над уровнем моря, с его вершины открывается великолепный панорамный вид на Улан-Батор. Практически на самой вершине Богд-Хан-Уул из-под земли выходят лечебные ключи. Здесь берут начало малые реки, которые, спускаясь с горы, наполняют своими водами реку Туул.
Мечта оказалась реальностью. С первого шага посещает осознание, что здесь, рядом с Улан-Батором иная реальность. Щебечут на разные лады десятки птиц, слышится ржание жеребят, а над горой парит пара орлов. Неспешно и, как бы небрежно… Мы восторженно задираем головы, чтобы как-то испросить позволения у хозяев горной святыни. Моросящий дождь постепенно превращается в водяную пыль, выглядывает солнце. «Приняли» - делаем глубокомысленный вывод мы.
Готовим «табаг» - подношение хозяевам горы и духам местности. Возглавляет шествие Байса, красавец ростом под два метра, в недалеком прошлом успешный баскетболист. Он шагает уверенно и не сбавляя темпа приближается к подножию. Мы, что со спортом знакомы только по телевизору, семеним за ним: скользко, страшновато и, тяжеловато. Останавливаемся. Байса рассказывает, что все именитые спортсмены Монголии по пути к своему Олимпу обязательно получали благословение у духов священной горы. Короткий инструктаж и каждый впадает в свой «дзен». Затем самые подготовленные уходят на вершину. Среди них Алтанмаа - наш переводчик, говорящая на русском получше нас, россиян. Она и посоветовала нам Байсу, не только успешного спортсмена и предпринимателя, но и лучшего изготовителя национального блюда «хорхог». В этом мы убедились пару часов спустя.
… Медленно спускаемся. Наконец начинаем осматриваться на местности. Удивительно, но растительность напоминает одновременно и предгорья Тунки, и степную Кижингу, и прибрежную зону Байкала. Резво несет свои воды река Туул. Там, в пяти метрах за речкой все посвистывает, покряхтывает, бегает, скачет, летает. Тут воочию убеждаешься, что монголы свято чтут традиции. На склонах горы и всей территории заповедника со времен Чингисхана запрещена любая охота и отлов животных, леса и сбор растений. От такого великолепия хочется уйти вглубь леса, чтобы наконец-то уйти вглубь себя. Хотя бы на полчаса…
Справка: В парке произрастает больше пяти сотен видов растений, обитают более полусотни млекопитающих, среди которых кабарга, косуля, марал, соболь, лисица, бурундук, белка, сурок-тарбаган, длиннохвостый суслик и даже даурский хомячок, около двух сотен птиц и более полутора тысяч видов насекомых. На протяжении столетий горный массив Богд-Хан-Уул сохранил в неприкосновенности свою первозданную природу. В 1996 году эта территория объявлена ЮНЕСКО биосферным заповедником.
Пока мы философствуем наедине с природой, что в суете сует случается крайне редко, зовут на фирменное блюдо хорхог - мясо, приготовленное на камнях. Камни обязательно должны быть речными, окатанными тысячей волн. Оказывается, они крепче, поскольку раскалять их необходимо докрасна. Колдовать Байсе помогал его друг Электроник. Почему его так прозвали - неведомо, но говорил он на советском русском восхитительно и добром поминал времена, когда он изучал его в школе. Они начинают выкладывать мясо на подносы, затем нарезать куски на тарелку каждому. Длиннее время не тянулось никогда! Вкус этого мяса с овощами, приготовленного в собственном соку, описать не хватит ни слов, ни эмоций. Дегустация превратилась в соревнование на демонстрацию лучшей эмоции.
После мы долго говорили обо всем и ни о чем. Часы пролетали как минуты. Хозяйка базы без устали восхищалась местом, где они живут. Мы без устали кивали в знак согласия. Настало время прощаться… Орлы проводили нас за ворота базы, а в ста метрах от нее разразился ливень. Но обратная дорога уже не пугала. Ехали молча, пытаясь справиться с навалившимися впечатлениями. А на въезде в Улан-Батор небо озарили две радуги. Необычайно яркие.
