2657
Устанавливаем палатку, благо, дело привычное. Путешествать с палаткой научили еще в детстве. Мама известного ныне режиссера Баярмы Жалцановой, тетя Люда, водила нас в походы по берегу Байкала. Лет с девяти постигнута наука как разводить костер, укладывать рюкзак, устанавливать палатку. С тех пор любовь к походной жизни не прошла.
На ужин запланирована печень в рубашке — деликатес для кочевников, который при одном воспоминании вызывает бурю эмоций. В Бурятии почему-то удается полакомиться редко, только в особенных случаях, здесь в Монголии на любом рынке бараньи потроха продают в готовом виде. Через несколько минут запах печенки, приготовленный на живом огне, лишает сознания. Яркие звезды, треск огня и оглушительная тишина… Что может быть лучше? Завтра с рассветом предстоит двинуться в путь.
Хулунбуир? Это же в Китае?
Солнце над долиной встало без нас. Потрясающий воздух, усталость и тишина сделали свое дело — спалось, что называется, без задних ног. Утром звонит Амраа - наш добрый куратор, советует завернуть на Сагаан Овоо — место куда мы стремимся — через сомон Хулунбуир.
«До Чойбалсана дорога длиннее и качество её хуже», — аргументирует он.
Кто ж знал, что восемьдесят километров по знаменитому дорнодскому плато покажутся как восемьсот. А пока мы, полные оптимизма, «встаем на трассу» и мчимся на хорошей скорости навстречу ветру и неизвестности. Через полсотни километров дорога становится все хуже и нагонявший нас джип внезапно исчезает. Оказалось, съехал на проселочную. Тут всплывает в памяти ещё один совет - километров шестьдесят придется ехать по степи. И правда. Асфальтовое покрытие, изготовленное во времена СССР, пришло в полную негодность. Лишь небольшие участки подходят под определение «твердое покрытие». Но нас это особо не смутило. Не избалованные хорошими дорогами мы довольствуемся степной. Вдруг предательски зажигается лампочка топлива. Оказалось, не учли ещё один нюанс — заправочных станций на протяжении полутора сотен километров просто нет. Доезжаем до сомона Тумэнсогт на честном слове, выдыхаем с облегчением.
Еще немного и предстоит поворот на восток через Хулунбуир. Почему он получил это название предстоит ещё выяснить. Дело в том, что во Внутренней Монголии город Хайлар является центром Хулунбуирского аймака. Там, в тридцати километрах в местечке Шэнэхэн, проживают наши соплеменники, откочевавшие в начале прошлого столетия из агинских степей. Впрочем, до 1727 года, когда установили границы между Китаем и Россией, это была одна общая степь, по которой кочевали наши предки. Учитывая, что кочевые народы, меняя места своего проживания, свои топонимы перевозили с собой, вовсе не удивительны повторяющиеся названия. Огромное количество Баянголов по всей монгольской территории, включая бурятские районы тому доказательство. Даже доказательство пребывания в Мессапатамии хоринских племен в составе войск Хулагу хана основывается исключительно на топонимическом присутствии. Заха, Кяхта, Сулхора, находящиеся до сих пор на карте региона Нинивия тому свидетельство. По легенде, Нинивия — это производная от Наян-Нава. Так принято считать в околонаучных кругах …
Дорнодское плато - самое большое в мире
Домчавшись до Хулунбуира, мы проезжаем искомый поворот и через десяток километров, уже по традиции, возвращаемся назад. Лениво спорим, кто из нас штурман, проезжаем через сомон и через мост, затем второй через реку Хэрлэн. Неожиданность поджидает при выезде в степь. Вместо одной дороги сразу три, согласно известной русской сказке: налево пойдешь - коня потеряешь… Набираем дорогой сердцу номер Амры, благо интернет работает здесь безотказно.
«Держитесь срединной», — ответ куратора.
И мы поехали… Такой бескрайней степи не доводилось наблюдать даже в Шенэхэне. Во все четыре стороны степь до горизонта и где-то в сотнях километров земля смыкается с линией неба. Узкая дорога продолжает раздваиваться, превращаться в три, а то и в четыре направления. Благо, полковник (он же супруг, член экипажа, второй водитель и т.д) ориентируется на местности хорошо и пресекает мое секундное уныние. Местами наступает «день сурка», кажется, что мы стоим на месте. Пейзажи повторяются, солнце палит нещадно, озерки, которые должны быть по левую руку, оказываются по правую, хваленый интернет пропадает. Оно и понятно, вокруг ни намека на жизнь. Не бегают даже суслики.
И тут дорогу пересекает одинокое животное. Дзерен!!! Дорнодская степь славится гигантской площадью и немыслимым количеством этих быстроногих зверей. По некоторым оценкам, здесь поголовье насчитывает 350 тысяч особей. За ними никто не охотится - своего скота хватает. Для них нет угроз в виде хищников, волки держатся ближе к горам. Вольница полная! Пока мы размышляем, почему малыш один скачет по степи вдалеке наблюдается движение. Кажется, что степь двигается. Оказалось, стадо порядка трех сотен хозяев равнины устремилось вдаль от степной дороги. Сделать качественное фото не под силу телефону: их скорость уловить невозможно. Довольные встречей с местным эндемиком, устраиваем привал. Добрались мы к вечеру, сильно удивив ждущих нас хозяев.
«Как долго вы ехали? - первый вопрос, затем знакомство, подарки, объятия и долгие разговоры бурят Монголии и СССР-эй бурят. Назавтра начнется главное.
Автор: Норжима ЦЫБИКОВА
